Wiki Маршруты.ру
Марракеш

закуски закуски
змеи змеи
специи специи
парфюмерия парфюмерия
тапочки тапочки
Марракеш — олицетворение всего Марокко. Для начала — этот город просто дал имя стране. Кстати, на фарси например, страна так и называется, Марракеш. Помимо чисто этимологической основы имперский город Марракеш — кажется дольше других был столицей, не подвергался глобальным разрушениям и разграблениям, да и вообще с географической точки зрения путешественника город находится в самом центре страны. Отсюда просто и быстро можно попасть к пляжам Атлантического океана, снегам Высокого Атласа или пескам Великой Сахары. 

Сам внутри себя как марокканский город Марракеш самодостаточен. Тут и дворцы с музеями, в которые мы не пошли, пресытившись уже аналогичным мавритано-магрибским искусством в Гранаде, Мекнесе и Фесе. Тут и бесконечная медина, размером даже поболее чем фесская. Поближе к центру города медина превращается в невообразимого ассортимента и запаха рынок. Тут и новый город, с современными многоэтажными конструкциями, кибер-парком (пальмовым парком с интернетом внутри) и марокканскими девушками, не закрывающими лицо платками, а ноги юбками до самых пят. Тут и традиционный марокканский аттракцион в виде расписывания рук узорами хны. Многочисленные хаммамы. Мы по глупости пошли в суровый и дешевый пролетарский хаммам по 10 дирхамов с человека, и были неприятно поражены его размерами и санитарными условиями. Однако начиная с 200 дирхам можно прекрасно помыться, и порелаксировать во время традиционного массажа. Собственно это пожалуй главное, зачем сюда прилетают дешевыми авиарейсами многочисленные европейцы на 2-3 дня (попросту на выходных). Марракеш – по сути марокканская столица массажа и т.п. вещей.

На рынках выделены целые огромные секции посвященные парфюмерии и хаммамному искусству. Неудивительно, ведь Марокко – родина и единственное место произрастания арганового дерева, а также вотчина многочисленных потомственных косметических мастеров. Мыло продается просто на развес, откалываемое от огромных кусков. Долгое время не мог понять что это такое, благоухающее, разноцветное, и вероятно дешевое, судя по методу продажи. Думал, что цветной сахар. 

Сахар и сладости тоже конечно же встречались. Есть такое интересное понятие, как человек из LP. Попросту говоря этот путеводитель, ставший уже давно библией и кораном многих самостоятельных путешественников, вдруг развернется каким-то реверансом не в сторону города, долины или ресторана. А в сторону одного конкретного человека. Реально живущего, которого можно встретить и поговорить с ним (не поп-звезда или президент). Обычно это интересная яркая личность. В Исландии мне например довелось познакомиться и пообщаться со знаменитым дедом Тордуром Томассоном, основателем музея в Скогаре. . Нашелся свой LP-man и в Марракеше. Заглядевшись на кучу сладостей (а там действительно было не оторвать взгляда) застрял у одного прилавка. Как вдруг продавец говорит мне: “Подай-ка вон ту книженцию, что держишь в руке” (Это был LP Marocco). Взяв у недоуменного меня книгу продавец пролистывает пару страниц и гордо показывает себя на фотографии. За этим же прилавком и с такой же улыбкой. Фотография – в заглавии поста.

По медине бродили конечно же немало. Ну что сказать? Медина как медина. Уже привыкли. Улицы местами чуть пошире чем обычно в мединах, но это не сильно помогает, так как если пошире – то в образовавшиеся пустоты устремляются мулы, лошади с повозками и множество мопедов. Медина огромна, общественного транспорта внутри понятное дело нет, так что друг другу в гостьи только на мопеде. Причем женщины разъезжают также смело. Иногда несущейся на тебя мопед с закутанным во все черное и сверкающим глазами водителем слегка пугает. Только и успевай прижиматься к стене прохода. Мопеды тут вообще не останавливаются, только снижают или увеличивают скорость.

На своей четвертой медине я уже научился наконец-то ориентироваться. И дошел из края в край отказывая по пути всем многочисленным добровольным (якобы) хелперам. Единственным помощником служила довольно общая карта из путеводителя, встроенный в голову компас (понимание того что солнце садится на западе) и умения считать до десяти повороты. В итоге совсем не заблудился, чем до сих пор горжусь.

Архитектура медины, не конкретно этой, а скорее вообще всех марокканских городов необычна нам. Снаружи это может быть грязное, ничем не примечательное здание. Такое, что улица наполненная ими становится скучнейшим зрелищем. Однако если попадаешь внутрь, то там открывается красота. Так словно вся жизнь марокканцев. Ничего на показ наружу, все изящество, все изразцы и картины, все находится во внутреннем дворике, внутри семьи и ее гостей.

Марракеш – многослойный город. Это новые районы, исторические дворцы, сады, медина и рынки. Но над всеми этим подобно верхушке многослойной пирамиды возвышается площадь Джмаа Эль-Фна. Она не есть самое высокое место в города (хотя совсем рядом огромный минарет мечети Кутубия). Оно есть квинтэссенция всего Марракеша, если не всей страны. Просто на площади, никуда не уходя с нее можно провести сутки, и это будет вполне полноценно и вероятно даже интереснее долгих блужданий по городу.

Площадь невероятно больших размеров. Здесь все безумие сжатое в тесных корридорах суков и медины вырывается на пространство. Обычный бизнес – поставил кресло под солнечный зонт или даже без него и продавай свое умение. В основном это женщины раскрашивальницы рук и укротители змей, дантисты и астрологи. Или просто музыканты, танцоры, акробаты. Все действие происходить под непрекращающиеся барабанные ритмы. Иногда видишь какую-то толпу, думаешь, что это очередной аттракцион, подходишь поближе, стараясь высмотреть из-за спин, что же там такое. А вокруг одни марроканцы, ни одного туриста. В центре круга какой-то человек рассказывает историю или анекдоты, непонятно что происходит, но происходит что-то не показушно-туристическое, а настоящее аутентично-марокканское.

Вечером площадь превращается в одну гигантскую забегаловку. Прямо под открытым небом раскрываются шатры и марракешцы начинают готовить еду, а многочисленные туристы, а также сами марракешцы начинают ее есть. Тут поединок скорее даже не кулинарных искусств, а дипломатических, кому как удается лучше заманить посетителей. Зазывалы работают вовсю, а вся бригада поваров и официантов дружно улюлюкает неудаче по заманиванию в соседней забегаловке, и аплодирует удаче своего зазывалы. Это настоящий спорт, кому удастся привести больше клиентов. Едва усадив вас за стол зазывала сразу же забывает о вас и несется за следующим клиентом. Самое удивительное, что несмотря на огромное их количество, все забегаловки полны, и не всегда даже находится место куда сесть вновь прибывшему. Я отужинал на этой площади за один вечер раза четыре. Наверное все дело в том, что порции не очень велики, а меню крайне разнообразно и увлекательно. Вот где еще можно, начав с улиточного супа, наестся бараньими головами, и запить все это сверху свежевыжатым лимонным соком?! Свежевыжатые представлены тут несколькими поездами, составленными из вагончиков-тележек. Четыре дирхама стакан апельсинового, десять дирхам любого другого. Операторы вагончиков также как и зазывалы забегаловок наперебой пытаются заманить клиента. Фотографировать вот разве что неудобно. Щелкнешь какого-нибудь водоноса в традиционной одежде, так вся водоносная гильдия будет гоняться за тобой по площади и требовать своего законного дирхама. Телевика, чтобы щелкать незаметно издалека у меня нет, вот я и в общем то и не фотографировал почти, ограничившись простым праздным шатанием по площади. Она для этого собственно и предназначена. Жизнь марокканцев оказывается можно вовсе не фотографировать, а просто наблюдать, и тут на площади она ежесекундно кипит и меняется.

Полдня в Марракеше с вечером шатания по Джмаа Эль-Фна нам показалось более чем достаточно, и на утро мы наконец-то рванули к океану. В Агадир, туда, куда прилетают чартеры с многочисленными российскими туристами, как правило даже не представляющими как интересно можно провести 2,5 недели тут безо всякого океана. Впрочем в свете последних неспокойных событий по всему арабскому миру особенно то уже не едут. Хотя в Марокко особо предпосылок нет, да и страна побогаче. Но все эти рассуждения - тема отдельного поста. А пока мы, не ведая об уже начавшейся революции в соседнем Тунисе, ехали дальше на Запад, туда где кончается Африка... 

К северу от Агадира. Тазаут и Иммаузер

солнце село, серф закончился солнце село, серф закончился
Иммаузер (водопад) Иммаузер (водопад)
колючки цветут колючки цветут
Иммаузер (водопад) Иммаузер (водопад)
Тазаут Тазаут
серфер серфер
И вот мы наконец-то добираемся до океана. В Агадир. Впрочем сам Агадир признан априори неинтересным аналогом Антальи и всех подобных городов-курортов, застроенных линиями современных отелей. Прямо с агадирского автовокзала отбываем на гран-такси на 15 километров севернее, в городок Тагзаут. Или Тазаут, как его произносят местные жители. Маленький курортный городок покоится на трех китах, и больше в нем ничего нет. Имя этим китам: серфинг, хиппи и кальмары.

Холодное канарское течение с севера на юг несет воды Атлантики вдоль побережья Марокко. Тут и летом то не самая высокая температура, а зимой так и вовсе практически никто не купается. Впрочем это конечно же не касается русского человека. Мы, например, купались вовсю, и особенного дискомфорта не испытывали. Но главная особенность атлантических вод вдоль марокканского побережья — это высокие волны. Особенно зимой. И в тех местах, где побережье избавлено от скал возникают превосходные условия для серфинга. Тазаут одно из таких мест. В него мы попали сэкономив день на Джебель Тубкале. Серфинг стал настоящим откровением для большинства в нашей группе. Во первых к нему не готовились, он случился вне плана, непредсказуемо. А во вторых серфинг — это просто что-то крышесносящее. Волны, ветер, брызги, скорость, адреналин. Кто хоть раз побывал наверное поймет о чем это я. Можно барахтаться бесконечно, постепенно повышаю свой уровень. К концу второго дня Леха уверенно стоял на ногах, Валера на корточках, а все остальные лежали на животе. Надо заметить, что Марокко — удивительная страна. Здесь на одну неделю, проехав по маршруту Мерзуга — Уйкамеден - Тазаут можно прекрасно покататься на трех досках. Песчаной, Снежной и Серфовой.

В Тазауте серферы были исключительно британские. Англичане, ирландцы, немного австралийцев. Весь город говорил на английском языке, что для Марокко было удивительно. В начале января количество англичан в Тазауте превышало количество коренных марокканцев. Они жили во всех гостиницах и снимали частные дома. Мы поселились в какой-то частной коммуналке с английскими школьниками. Школьники пропадали круглые сутки. Причем пропадали не в барах, а именно с досками на море. Никаких других марокканских достопримечательностей они не знали и не интересовались ничем кроме волн уже две недели. Где серфинг и теплая погода — там и будут хиппи. Не очень мощное ныне движение представлено в основном в виде бородатых и седых дедушек, бабушек, видимо ностальгирующих по далекой своей юности 60-х годов. Ну и конечно же свежайшее море продуктов морепродуктов. Их можно было кушать вальяжно и неторопливо в самом мажорном ресторане с видом на море и wifi внутри. А можно было кушать прямо руками на развале, где их вываливали кучей в противень, а шипящее масло аппетитно обжаривало кальмаровые бока. Везде было одинаково свежо и вкусно.

Вдоль пляжной песчаной полосы прибоя неторопливо бродят между серферов верблюды. Однако катание на них нам уже давно не интересно. То ли дело футбол. Сказать что Марокко — футбольная страна — это ничего не сказать. Все пацаны гоняют футбол с утра до вечера, на любой более менее ровной поверхности. Гоняют старыми рваными мячами, а когда те рвутся окончательно — то просто пинают камеру, или пластиковую бутылку. Будь страна чуточку более финансово благополучной, хотя бы уровня Бразилии, то наверняка можно было б организовать какие-то детско-юношеские спортивные школы. В ожидании автобуса на остановке я наблюдал матч на каменной площади, между скамейками. Это был полноценным матч двух равных команд 7-10 летних пацанов (они даже поделились ровно, чтоб борьба была). Столь увлекательного и интригующего зрелища далеко не в каждом матче российской премьер-лиги можно было б увидеть. Двух-трех парней смело можно брать в любую из московских спортшкол. Правила марокканского пляжного футбола несколько отличаются от обычного. Тут насколько я понял вообще нет вратарей и поэтому крайне маленькие ворота (две кучки песка на расстоянии метра друг от друга). Играют скорее не чтобы забить, а подержат мяч, в основном индивидуально, безо всяких комбинаций. Сколько народу в какой команде никто не следит, все носятся одной кучей. В пляжном в отличии от уличного участие принимают марокканца самых разнообразных возрастов, и иностранные туристы обеих полов. Смотрится не так увлекательно как уличный, зато на красивом заднем фоне, где солнце неторопливо утопает в водах Атлантики.

А еще в Тазауте мы видели марокканского короля. Король ехал из своей столичной резиденции погонять гольф на знаменитых агадирских гольфовых полях. Гольф в Марокко бурно прогрессирует, как во времена Ельцина в России прогрессировал теннис, а во времена Путина горные лыжи. Во время сиесты и без того неторопливая жизнь единственной улочки Тазаута замерла. Все жители гостиниц и посетители ресторанов расселись по верандам и балконом и стали ждать. Было известно, что проедет, но не было понятно когда. Наш заказ на порцию свежего рыбно-кальмарного ассорти повис в воздухе, даже повара покинули свои кухни. На соседнем столике с чашечкой кофе разместился ГБ-ист в аккуратной, с иголочки, форме и внимательно наблюдал за всем происходящим. Присмотревшись подобного посетителя, с таким же кафе на столе, можно было обнаружитьв каждом из заведений. Ровно по одному на ресторанчик. Однако этим безопасность и ограничивалась. Дорогу не перекрывали. Шли в обе стороны грузовики, автобусы, легковушки. Будт дорога чуть поуже, или какое-то ДТП, постоять бы королю пришлось в пробке.

И вот наконец под вопли публики выкатила процессия, в которой было то всего 3-4 автомобиля. Мохаммед VI ехал совершенно один, самостоятельно за рулем, своего открытого всем ветрам и взорам подданых кабриолета. Ехал безо всяких мундиров, в обычной рубашке и солнечных очках. И даже слегка помахал публике. Ничего сакрального не произошло, разве что ГБ-ист сорвался с места и убежал куда-то в сторону толпы стоящей вдоль дороги. Мы же наконец смогли обратиться к куда более важному занятию — нашему первому знакомству с атлантическими морепродуктами.

В Тазауте серферы были исключительно британские. Англичане, ирландцы, немного австралийцев. Весь город говорил на английском языке, что для Марокко было удивительно. В начале января количество англичан в Тазауте превышало количество коренных марокканцев. Они жили во всех гостиницах и снимали частные дома. Мы поселились в какой-то частной коммуналке с английскими школьниками. Школьники пропадали круглые сутки. Причем пропадали не в барах, а именно с досками на море. Никаких других марокканских достопримечательностей они не знали и не интересовались ничем кроме волн уже две недели. Где серфинг и теплая погода — там и будут хиппи. Не очень мощное ныне движение представлено в основном в виде бородатых и седых дедушек, бабушек, видимо ностальгирующих по далекой своей юности 60-х годов. Ну и конечно же свежайшее море продуктов морепродуктов. Их можно было кушать вальяжно и неторопливо в самом мажорном ресторане с видом на море и wifi внутри. А можно было кушать прямо руками на развале, где их вываливали кучей в противень, а шипящее масло аппетитно обжаривало кальмаровые бока. Везде было одинаково свежо и вкусно.

Вдоль пляжной песчаной полосы прибоя неторопливо бродят между серферов верблюды. Однако катание на них нам уже давно не интересно. То ли дело футбол. Сказать что Марокко — футбольная страна — это ничего не сказать. Все пацаны гоняют футбол с утра до вечера, на любой более менее ровной поверхности. Гоняют старыми рваными мячами, а когда те рвутся окончательно — то просто пинают камеру, или пластиковую бутылку. Будь страна чуточку более финансово благополучной, хотя бы уровня Бразилии, то наверняка можно было б организовать какие-то детско-юношеские спортивные школы. В ожидании автобуса на остановке я наблюдал матч на каменной площади, между скамейками. Это был полноценным матч двух равных команд 7-10 летних пацанов (они даже поделились ровно, чтоб борьба была). Столь увлекательного и интригующего зрелища далеко не в каждом матче российской премьер-лиги можно было б увидеть. Двух-трех парней смело можно брать в любую из московских спортшкол. Правила марокканского пляжного футбола несколько отличаются от обычного. Тут насколько я понял вообще нет вратарей и поэтому крайне маленькие ворота (две кучки песка на расстоянии метра друг от друга). Играют скорее не чтобы забить, а подержат мяч, в основном индивидуально, безо всяких комбинаций. Сколько народу в какой команде никто не следит, все носятся одной кучей. В пляжном в отличии от уличного участие принимают марокканца самых разнообразных возрастов, и иностранные туристы обеих полов. Смотрится не так увлекательно как уличный, зато на красивом заднем фоне, где солнце неторопливо утопает в водах Атлантики.

А еще в Тазауте мы видели марокканского короля. Король ехал из своей столичной резиденции погонять гольф на знаменитых агадирских гольфовых полях. Гольф в Марокко бурно прогрессирует, как во времена Ельцина в России прогрессировал теннис, а во времена Путина горные лыжи. Во время сиесты и без того неторопливая жизнь единственной улочки Тазаута замерла. Все жители гостиниц и посетители ресторанов расселись по верандам и балконом и стали ждать. Было известно, что проедет, но не было понятно когда. Наш заказ на порцию свежего рыбно-кальмарного ассорти повис в воздухе, даже повара покинули свои кухни. На соседнем столике с чашечкой кофе разместился ГБ-ист в аккуратной, с иголочки, форме и внимательно наблюдал за всем происходящим. Присмотревшись подобного посетителя, с таким же кафе на столе, можно было обнаружитьв каждом из заведений. Ровно по одному на ресторанчик. Однако этим безопасность и ограничивалась. Дорогу не перекрывали. Шли в обе стороны грузовики, автобусы, легковушки. Будт дорога чуть поуже, или какое-то ДТП, постоять бы королю пришлось в пробке.

И вот наконец под вопли публики выкатила процессия, в которой было то всего 3-4 автомобиля. Мохаммед VI ехал совершенно один, самостоятельно за рулем, своего открытого всем ветрам и взорам подданых кабриолета. Ехал безо всяких мундиров, в обычной рубашке и солнечных очках. И даже слегка помахал публике. Ничего сакрального не произошло, разве что ГБ-ист сорвался с места и убежал куда-то в сторону толпы стоящей вдоль дороги. Мы же наконец смогли обратиться к куда более важному занятию — нашему первому знакомству с атлантическими морепродуктами.

Мне и Юрику серфинг как-то не по душе. Я вообще плавать не умею. Поэтому второй тазаутский день мы целиком посвятили выезду в горы. Хотя конечно после Высокого Атласа называть что-то еще горами в Марокко смешно. Тем не менее это были отроги полосы именно Высокого Атласа, постепенно спускающиеся к океану. Там среди них где-то затерялся самый высокий и самый красивый марокканский водопад. Местечко называется каким-то совершенно невыговариваемым словом, судя по всему составленным из названий двух соседних деревень, одна из которых звучит примерно как Иммаузер, и водопад принято сокращенно величать именно так. Вообще январь – самый сухой месяц, однако зрелище все таки было величественное. Остается только гадать как тут все выглядит в более влажные времена. Местность ту спокойная, а пейзажи - пасторальные. После яркости моря глаз отдыхает и радуется...

Туристов нет вообще. Т.е. место явно туристическое, сувенирные лавки ломятся от разнообразных таджинов и аммонитов, но покупать их некому. Обошли водопад огородами и какой-то верхней тропой. Обнаружили пещеру, и Юрик даже прошелся сколько-то вглубь ее вдоль подземной реки. Однако самым сложным приключением оказалась попытка выехать из этой местности обратно. Найдя в деревне единственного таксиста договорились и погрузились вовнутрь. Таксист бодро рванул и повез, как выяснилось совсем не в ту сторону. Совершая 10-километровую покатушку по дороге в какую-то соседнюю деревню водитель подбирал по пути в нее и обратно пассажиров, порой те садились прямо в багажник, и, наконец-то, мы второй раз за сегодняшний день въехали в Иммаузер. Двинув наконец-то в сторону Тазаута-Агадира мы подсадили англоговорящего марокканца. Через пять минут тому пора было высаживаться, и он нам объяснил, что цена возрастает вдвое. Водитель мол долго колесил по окрестностям, но так и не нашел дополнительных попутчиков к нам до Агадира. Мы конечно покинули б салон прямо на месте не заплатив ни дирхама, да смущало только то, что солнце уже село, а без того не самый мощный траффик по дороге и вовсе исчез. Едем за удвоенную цену дальше и через пару километров нам на встречу едет агадирское такси. Обе машины останавливаются и меняются пассажирами. Дабы агадирское ехало в Агадир с нами, а иммаузерское ехало с пассажиром-иммаузерцем обратно в Иммаузер. Однако не тут-то было. Агадирское продолжает ехать уже вместе с нами снова в Иммаузер. Уже третий приезд для нас. Выясняется, что новый таксист – не просто таксист. Он еще и в службе доставки, и почтальон по совместительству. И вот наконец-то когда вся корреспонденция доставлена мы покидаем столь гостеприимное местечко и возвращаемся теперь уже глубокой ночью в Тазаут. Резюме: путешествовать вдвоем по Марокко тяжело. Надо вчетвером или вшестером, чтобы сразу снимать всю машину и никуда ее не отпускать.

Итого Тазаут и Иммаузер посещены, и осталось только одно зрелище, который мы толком не насмотрелись и не нафотографировали. Ну разве можно считать таким просмотром взгляд из окна междугороднего автобуса? Это зрелище – чисто марокканское. И связано только с данной местностью (побережье и предгорья от Эссувейры до Агадира). По рощам растущих только здесь аргановых деревьев пасутся стада коз. Козы совершенно беззастенчиво забираются на кривые колючие ветки и едят листики и плоды арганий. Выглядет симпотично. Но наш автобус мчит на юг, на вероятно самый прекрасный пляж в Африке, останавливаться и фотографировать некогда...


Комментарии
Если не сложно 
Расскажите о тратах, пожалуйста.
И, конечно, спасибо )
Огромное спасибо! Классный маршрут, класные фото. Во сколько обойдется такая поездочка на одного человека? 
Ivan20.05.13, 12:30
Нитку маршрута, плиз :) 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     


 
© 2007-
Маршруты.Ру
Все права защищены
Rambler's Top100
О сайте
Сообщество
Маршруты
← Вернуться на Маршруты.Ру